Не удивительно, что
Модный Технологический Институт (
Fashion
Institute
of
Technology) назвал эту выставку, посвященную 25 годам творчества дизайнера
Ральфа Руччи, «Искусство невесомости». Создается ощущение, что большинство моделей созданы для того, чтобы бросить вызов классическим канонам кроя и шитья. Так, простой внешне костюм оказывается настоящей мозаикой из сложных фетровых и хлопковых элементов, соединенных между собой практически невидимыми швами: в результате эта вещь с математической точностью облегает тело, придавая силуэту гибкость и изысканность.
Хрупкость и невесомость каждого платья достигается не только благодаря тончайшему кружеву и декору из перьев, особый эффект создают редкие венецианские ткани –
Патрисия Миарс (
Patricia
Mears), заместитель директора музея FIT, называет это явление «великолепием поверхности».
Самого Ральфа Руччи не сразу можно заметить на выставке: 50-летний дизайнер неспешно прохаживается по залу, ничем не выделяясь среди посетителей – ни среди гостей экспозиции, ни среди студентов института. Стилист подолгу задерживается у буддистских скульптур, у доколумбийских идолов, у графических работ
Сая Туомбли. Эти произведения искусства, которые дизайнер так любит, также включены в выставку (в их число вошло и несколько будоражащих воображение картин
Фрэнсиса Бэкона): это сделано для того, чтобы продемонстрировать разные грани творчества Руччи. Ведь, как известно, дизайнер сам является художником и часто в своих коллекциях создает интересные коллажи из шрифтов и фактурных тканей.
Больше всего в шоу поражает абсолютная тишина. В нашу эру мультимедиа на выставке не наблюдалось ни музыки для создания настроения, ни традиционного видео с модными показами. Единственный технический элемент всей экспозиции – краткий видеофильм на первом этаже музея, прямо у входа, дающий беглый взгляд на нью-йоркскую студию Руччи, где и осуществляется вся эта сложнейшая ручная работа, а также образцы некоторых коллекций. В этом же ролике модельер говорит несколько слов о своей философии.
Самая оглушающая тишина – в секции, представляющей творчество двух «скрытых декад» — именно так назвала их Миарс. Экспертам музея пришлось серьезно потрудиться, чтобы выяснить, откуда дизайнер родом, как развивалось его творчество и его неповторимая техника, а также почему он почти неизвестен в своей родной стране, а мир по-настоящему узнал о нем всего пять лет назад. Это произошло после того, как он стал первым американским дизайнером после
Майнбохера в 1930 году, кто был приглашен продемонстрировать свою коллекцию haute couture в Париже.
Ральф Руччи родился в Филадельфии и в 1981 году основал свою компанию, назвав ее Chado, в честь традиционной японской чайной церемонии и ее 331 шага к совершенству. Некоторые виды работ, используемые стилистом, на самом деле выглядят не менее сложно, чем церемония чадо, и даже содержат японские аллюзии, например, принт в виде классического фарфорового лица, нанесенный на платье.
Но где все-таки более ранние работы, которые привели к этому модному крещендо? В небольшой зоне у входа, где расположены экстравагантные аксессуары, выставлено черное платье-кимоно 1987 года, которое в свое время носила икона моды
Тина Чоу (
Tina
Chow). Несколько платьев с драпировкой в стеклянной витрине, а также крошечные изящные корсеты 1981 года.
Поэтому даже с внушительной подборкой работ последних лет мы все равно не понимаем, как эти идеи пришли к дизайнеру – ни эмоционально, ни интеллектуально. В результате вся экспозиция – впечатляющая, удивительная и роскошная – не дает ответов, оставляя еще больше вопросов. Вопросов о загадочном дизайнере Ральфе Руччи, карьере которого исполнилось четверть века.
Перевод: Софья Райфикершт
Перевод: Софья Райфикершт
Источник: FashionTime.ru
Обсуждение