Какой предстанет сильная половина человечества будущей весной, показали парижские подиумы.

Похоже, что дизайнеры модного дома Louis Vuitton Пол Хелберс и Марк Джейкобс дружно впали в романтическое настроение, которое сначала было показано в Милане, а вот теперь и в Париже. Весной 2008 года LV предлагает сделать мужчин «голубыми», но отнюдь не в плане сексуальной ориентации. Небесно-голубой цвет стал самым большим украшением новой коллекции, начиная от брюк и рубашек и заканчивая сумками и шляпами. Показ под названием «Лунный пляж» по своему лирическому настроению очень хорошо вписался в знаменитое французское «joie de vivre» (с фр. — радуйтесь жизни). Хелберс и его команда поэкспериментировали над фасоном современной классики. Результат их творческих поисков — узор, выглядящий на жакетах и жилетах словно бриллиантовая мозаика, — назвали «спиралью». Модели LV появлялись на подиуме в классике, но эта классика вовсе не подразумевала строгости и чопорности. Легкие и яркие ткани, разбавленные фантастическими нейлоновыми пиджаками, серебристыми тренчами и переливающимися куртками так и излучали позитив, но особенно интересно смотрелись пиджаки с раскраской «зонтиком». Однако если не говорить про детали, то Louis Vuitton снова воплотил образ привыкшего жить в роскоши мужчины.

Показ Джона Гальяно (John Galliano), который он назвал «Коммивояжеры на венецианском пляже», был как всегда незабываемым всплеском фантазии и fashion-безумства. Странно, но война, где о моде думать вообще не приходится, вдохновляет многих дизайнеров уже долгие-долгие годы. Боевая раскраска, «пороховые» следы, татуировки, пальмовые листья на голове и москитная сетка — вот основные темы коллекции. На подиум вышли потягивающие сигару арабские шейхи — местные «авторитеты», в черной коже, с золотом на груди, арафатке и тяжелых ботинках. Мир мужчин — это мир, где выживает сильнейший, — такое сложилось впечатление от «бандитов», «пиратов», «головорезов» и «военных» Гальяно, который представил, наверно, самые неожиданные версии милитаризма. Смотреть на наряды великого маэстро, на рыцарский шлем на голове у разрисованного с ног до головы разноцветной краской парня, на розовый ирокез такого «саблезубого тигра» было даже немного жутковато, но очень-очень интересно.

Вдохновением для Жан Поля Готье (Jean Paul Gaultier) послужили, по его словам, бывший «битловец» Джон Леннон и король поп-музыки Майкл Джексон. Отсюда на моделях Готье и широкие шелковые черные брюки, заправленные в армейские ботинки, юбки-брюки под белым тренчем, полосатая жилетка «официанта» с серебристым саронгом и пилотский жакет поверх плавательного костюма спасателей. Все это «недоразумение», с точки зрения здравого смысла, стараниями именитого кутюрье приобрело значение настоящего искусства портняжного дела.

Мужчины от Hermès в заправленных в брюки светлых рубашечках были поистине «хорошими мальчиками»: скромными, гармоничными, спокойными. Они все были очень романтичными и даже слегка эротичными, утонченными и немножко буржуазными. Дизайнер Вероник Нишаниан предлагает мужчинам в следующем весенне-летнем сезоне носить свитера с глубоким V-образным вырезом прямо на голое тело, как будто во время прогулки по берегу моря в легкий бриз. В принципе в Hermès никогда не ставят целью удивлять, именно их коллекции славятся спокойным консерватизмом. Вот и последняя не стала исключением: спокойные тона, в основном серые, черные и белые, туфли из парусины, клетчатые кардиганы и светлые кожаные куртки.

Новая коллекция Givenchy была представлена в статичном виде — в специальной студии, где одежда была представлена прямо на манекенах. Таким образом, посетители Недели моды смогли разглядеть все до мельчайших деталей: атласные ленточки на отворотах брюк, легкий смокинг, сделанный из хлопчатобумажной ткани и бумаги, и многое другое. Предпосылкой к стилю коллекции послужил фильм Ридли Скотта «Бегущий по лезвию»: классика с налетом фантастичности — классика, идущая вперед.

Пол Смит сказал, что его мужская коллекция явилась именно такой благодаря британскому художнику и просто хорошему другу дизайнера Дэвиду Хокни. Отсюда и появились полосатые пиджаки, круглые очки в красной оправе, плоские кепки и банты вместо галстука. Но образ Хокни получился собирательным: Пол Смит хотел показать творческую личность в целом, молодого человека, который учится в колледже, на художника или музыканта. Он одевается дешево, но со вкусом, покупает себе наряды в секонд-хенде и рисует цветы на своих ботинках. Коллекция получилась не просто милой, а даже трогательной: розовые кеды, брюки в яркую вертикальную полоску с белым пиджаком и полосатым галстуком, светло-желтый костюм «сафари» и весело располосованные блейзеры.

А вот показ Dior Homme в очередной раз доказал всем, что многолетняя история модного дома принесла свои плоды. Строгие классические костюмы модной линии, «приправленные» игривыми нотками, восхищали своим качеством и стилем. Главный дизайнер Dior Homme Крис Ван Асше, не так давно сменивший Эди Слимана, одел мужчин в обтягивающие белые рубашки с многочисленными складками и маленькими воротничками а-ля Питер Пэн и черные брюки, достаточно широкие, чтобы вспомнить об MC Hammer’е. Очень заметно было влияние 80-х, в частности двубортные пиджаки с асимметричной пуговицей, а лацканы пиджаков, украшенные рисунками оригами, стали отличной находкой. Что ж, неплохое начало для Ван Асше на новой должности!

Источник: http://style.rbc.ru